마이클 라이더가 재정의한 셀린느

2026년 6월 28일, 파리 16구의 테니스 클럽 드 파리(Tennis Club de Paris)에서 마이클 라이더(Michael Rider)의 셀린느(Celine) SS27 멘즈 컬렉션이 공개되었습니다. 지난 2년간의 남녀 통합 쇼를 마치고 처음으로 독립 개최된 이번 멘즈 쇼는, 그가 셀린느에 불어넣은 새로운 철학과 실루엣을 가장 선명하게 증명한 무대였습니다.

과도한 개념과 무거운 주제에 짓눌린 현대 패션계에 라이더는 "옷은 옷이다(Clothes are clothes)"라는 극도로 실용적이고 경쾌한 선언을 던졌습니다.

가르치던 자가 런웨이로 돌아왔을 때

마이클 라이더는 과거 피비 파일로 시절의 셀린느 팀에서 일했던 디자이너입니다. 흥미로운 점은 그가 셀린느를 떠난 후 패션계를 한 발짝 벗어나 학생들을 가르치고, 이후 랄프 로렌에서 실용성을 체득했다는 사실입니다.

이러한 배경은 그가 패션을 과잉 지적화하여 대중을 혼란스럽게 만드는 것을 경계하게 만들었습니다. 이번 쇼 노트에 적힌 "몇 가지 좋은 것으로 해내기(Making do with a few great things)"라는 문장은 생활비 상승 시대에 부합하는 가장 시의적절한 철학이자, 그의 확고한 실용주의 세계관을 압축해서 보여줍니다.

셀린느 아카이브의 정교한 믹스매치

라이더의 SS27 멘즈웨어는 셀린느의 과거와 현재를 한 그릇에 완벽하게 버무려낸 '정교한 믹스매치(Mix & Match)'였습니다.

■ 피비 파일로 시절의 추상적인 볼륨감부터 에디 슬리먼(Hedi Slimane)의 스키니 테일러링, 마이클 코어스(Michael Kors) 시절의 프레피 룩까지 셀린느의 굵직한 역사를 하나의 컬렉션 안에 이질감 없이 녹여냈습니다.

■ 가장 강력한 런웨이 신호는 단연 '스키니 실루엣의 귀환'이었습니다. 수년간 시장을 지배했던 오버사이즈 일색에서 벗어나 면도날처럼 얇은 트라우저와 카프리 팬츠를 전면에 내세웠습니다.

■ 다만 과거의 스키니로 단순 회귀한 것이 아니라, 슬림한 하의 위에 귀족적인 재킷이나 드라마틱한 벌룬 트라우저를 매치해 현대적인 밸런스를 잡았습니다.

■ 일부 블레이저는 아이 옷에 남자를 구겨 넣은 것처럼 소매가 짧게 연출되었는데, 이는 '아동복'에서 출발했던 셀린느의 브랜드 기원을 향한 위트 있는 오마주였습니다.

"정의할 수 없는 쿨함"

이번 컬렉션에 대한 글로벌 패션 매체의 반응은 라이더의 '크리에이티브 독립성'에 대한 찬사로 이어졌습니다.

• NSS Magazine: 타 브랜드나 과거의 얕은 레퍼런스를 모방하지 않고 자신만의 톤을 확립한, 기적에 가까운 크리에이티브 독립성이라고 극찬했습니다.
• WWD: 프레피, 고스, 미니멀리즘 등 특정 서브컬처로 꼬집어 낼 수는 없지만, 이번 시즌 파리에서 완전히 새로운 무언가를 본 느낌이라고 평가했습니다.
• FZINE: 런웨이를 넘어 실제 삶 속에서 입혀질 운명을 가진 디자인이라고 호평했습니다.

B2B 소싱 인사이트

이번 SS27 컬렉션을 기점으로 바이어들이 다시 적극적으로 바잉을 타진해야 할 명확한 이유가 있습니다.

멘즈웨어 바잉 채널의 독립
코에드 쇼에서 독립 멘즈 쇼로의 분리는 홀세일 구조의 변화를 의미합니다. 이전과 달리 여성복과 묶이지 않고 멘즈웨어 단독으로 접근할 수 있는 물리적 채널이 열렸습니다.

한국 소비자 감도와의 완벽한 교차
"한국 보이밴드를 직접 겨냥한 것 같다"는 평가가 나올 만큼, 현재 라이더의 셀린느는 한국 남성 소비자의 트렌드 언어와 가장 완벽하게 부합합니다.

의도적 소비 트렌드 적중
"많이 사지 말고, 몇 가지 좋은 옷을 제대로 사라"는 라이더의 철학은 2026년 리테일 시장의 핵심 기조인 의도적 소비 및 '고객 유지' 전략과 정확히 맞물려 폭발적인 설득력을 가집니다.